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哈奎，是一個安詳、寧靜的古巴小鎮(zhèn)。
沿著哈瓦那起始的高速路，差不多一個半小時，160多公里的路就消弭在了道旁的空曠與荒涼。下了高速向左就到哈奎了，與古巴其他小鎮(zhèn)很相似，一個中央小公園，一條并不怎么喧囂的商業(yè)街，還有就是大片的兩層各色小樓。從朋友的學(xué)校出來，就是一大片的國有橙子林，放肆地望不到頭，有些已經(jīng)掛果了，但都沒有像國內(nèi)那樣的圍欄，如果你愿意，大可以走進去摘上幾個，絕不會有人指責(zé)你什么，據(jù)說有一次同學(xué)去摘果子，遇到了幾個古巴人，他們本以為被逮了個正著，但古巴人的話著實讓人幾分驚訝：“你們要是喜歡的話就多摘點，估計過幾天國家就又要來收了�！本腿缭谟械闹袣W小鎮(zhèn)的路旁會有免費的啤酒一樣，人們路過的時候大多會喝上一口，但都是很適可而止的，絕對不會貪小便宜地拿著個瓶子去接回家去，這樣一種素質(zhì)就連在喧囂的哈瓦那也不多見的，更何況哈奎可不是一個富裕的小鎮(zhèn)，想到這里心中不免平添幾分好感。
通向鎮(zhèn)上的小路還算是不錯的瀝青路，道旁的電線桿整齊地沿著平坦的紅土地排向遠(yuǎn)方，路上車不多，索性就只好坐了輛馬車，這里的馬車全然不比哈瓦那那種5紅(見［注］)一人觀光用的馬車那般精致光鮮，馬后就是一個破舊的用鋼筋焊成的車廂，跑起來還有點硌人。趕車的是個帶著帽子的老人，時不時會瞟一眼我們，并沖我們笑一下，接著又吆喝起了“嘎碚丘”，意思相當(dāng)于與國內(nèi)的“駕”，這個詞是從“馬”這個單詞的西語發(fā)音變化而來的。心里竊喜，還好咱中國人用的是“駕”。從馬車上看到的成排的橙子樹的幼苗，像極了《云中漫步》里的那個葡萄莊園的葡萄苗，在略帶起伏的砂土上規(guī)規(guī)矩矩地長著。老人一路上都和路人打招呼，無論是車?yán)锏倪�是行人，這樣的景象在哈瓦那應(yīng)該差不多已經(jīng)絕跡了，先還以為只是因為老人的熟人多罷了，但后來我們的汽車司機也是這樣待人，這才讓我意識到在這個小小的哈奎，這是一種習(xí)慣，一種風(fēng)致。這份融洽與和諧，還帶點溫馨的感覺，真的，很是溫暖我們這些異鄉(xiāng)人的心。新年的第一天，鎮(zhèn)上很多的商店都關(guān)了門，只有全國連鎖的那種類似于麥當(dāng)勞的古巴快餐店還開著，店子很干凈還有張撞球桌，周圍總是圍滿了笑的很燦爛的小孩。見了咖啡機，本想要杯意式濃縮咖啡來消解下一路的困倦，但是他們卻不提供咖啡(在古巴這是常有的事)。
轉(zhuǎn)過街角，在賣果汁的那家小店才有賣咖啡的。鎮(zhèn)上幾乎見不到幾個黑人，他們的眼睛都很美，很多人都擁有那種能夠看透心靈的湛藍。純粹、澄澈，略帶憂郁，像巴拉德羅的海。哈奎的中心廣場上沒有那么多的歷史遺跡，雕塑、教堂幾乎全是新建的，那尊1945年的紀(jì)念母親的白色雕像很美，母親安坐著，懷里的嬰兒正在吃奶，一旁大一點的孩子拽著母親的衣角，目光也落在了嬰兒身上。第一天回學(xué)校坐的是輛上世紀(jì)40年代美國產(chǎn)的威利車，上了車，才發(fā)現(xiàn)恍若置身于《布達佩斯之戀》那輛灰暗的小車，不同的是我們帶回了歡樂，而它卻帶著憂郁遠(yuǎn)去了，離我們遠(yuǎn)去的是豐收的橘林，離它遠(yuǎn)去的卻是一束憂傷的紫羅蘭。出了哈瓦那才發(fā)現(xiàn)，朗姆酒遠(yuǎn)不止“哈瓦那俱樂部”這一種味道，“混血姑娘”與“巴拉德羅3年”的味道都比一般的“哈瓦那俱樂部”好很多，沒有那么烈，雖然不乏后勁，但入口更加的綿軟，古巴當(dāng)?shù)厝藢嶋H上很少喝“哈瓦那俱樂部”的，但是對于游客，幾乎就只認(rèn)定了“哈瓦那俱樂部”。尤其是3年的“巴拉德羅”，入口的時候甚至可以與“特制哈瓦那俱樂部”相比，“巴拉德羅”這種朗姆酒是產(chǎn)自古巴東邊的圣地亞哥，而非哈奎北邊那個巴拉德羅。
哈奎的夜很涼。哈奎是一個很可人的小鎮(zhèn)，就連小孩也會主動和我們打招呼，這在哈瓦那是絕對見不到了的。他們生活得很平凡但卻暖暖的，洋溢著人文氣息的恬淡，一種小鎮(zhèn)獨有的和諧與單純的幸福充盈著每個人的面龐。在哈奎，感覺到的是一種寧靜著的和睦，而不像在喧囂的哈瓦那那樣是一塊被人盯住的“肥肉”。
第二天的行程頗為豐富，租了輛老爺車，車是上世紀(jì)古巴革命那年美國產(chǎn)的藍色福特，但是各個部件均換過了，從哈奎出發(fā)，穿過高速路，過了薩巴塔半島的提示牌，徑直走就到20多公里開外的鱷魚養(yǎng)殖場，現(xiàn)在是旅游旺季，盡管西方真正在經(jīng)濟危機中煎熬，但是來這里游客也不見少，門票是5紅一個人，而且居然沒有可用土比購買的學(xué)生票(我們以前去的地方全是用學(xué)生證來買學(xué)生票的，相比之下可以便宜幾十倍)，替司機買了張票就進了去，一路上司機也幫了我們不少忙。和司機談話后才知道，現(xiàn)在的票價是最高的，若在等上個兩三個月，票價不僅會降，而且門票還會包括坐快艇到沼澤那邊的瓜那波，而現(xiàn)在就只包括了一瓶果汁。
鱷魚養(yǎng)殖場還算不錯，里面的鱷魚至少比國內(nèi)動物園的勤勞很多。養(yǎng)殖場里面的餐廳還提供鱷魚肉，我們一大堆人按照典型的學(xué)生消費方式，才要了一份，就是嘗嘗味道而已，鱷魚肉的味道介于魚肉和牛肉之間，有些粗糙，還帶些腥味。在鱷魚照相的地方，花1紅就可以上去和那條滿值得同情的小鱷魚照張相。出了養(yǎng)殖場，穿梭在兩旁高聳荒草的路中，差不多半小時的樣子，就到了長灘，這里的長灘可不比美國加州的那個，沒有停泊著的瑪麗皇后，有的只是一條淺灰色的嵌在科期諾海灣里的沙灘，沙很細(xì)，但是不比巴拉德羅那樣白凈，這是第一次接觸到真正意義上的加勒比海。這里游人來的很少，大多是當(dāng)?shù)厝碎_車來度假的。
沿著濱海公路一路南下，就到了1961年那個轟動世界的吉隆灘，很多人都叫它豬灣。在吉隆灣，還有一個詳細(xì)介紹當(dāng)年豬灣事件的博物館，由于我們是學(xué)生，就免費進了去。博物館不大，但是陳列著很多當(dāng)年的武器、衣物什么的，如今的吉隆灘上戰(zhàn)爭的硝煙早已被裝進了博物館，在博物館旁邊，就是一家新建的旅游用酒店。到了吉隆灘，放眼望去，加勒比海相比大西洋，平靜了很多，很難想像出當(dāng)年的那份硝煙。吉隆灘的沙灘上堆砌著不少珊瑚的碎片，小石子踩上去滿硌腳的。在海灘上居然撿到了小的那種白色的腦珊瑚。在海灘上后來我們還吃到了野生的龍蝦，當(dāng)?shù)刈龇�，煮熟后再加點醬，配菜也十分的簡單，就是蘿卜和炸香蕉片，若按照國內(nèi)的價格我們幾個人還不得花個五六千塊，但是這里卻只花了40紅，差不多300多元人民幣的樣子�？柿耍瑏硪豢谝又�，歇息在沙灘旁的枯樹。放眼望去，弧線的白色沙灘就這些椰樹，應(yīng)和著澄澈湛藍的加勒比海水。遠(yuǎn)方，海面折射出太陽的閃亮，粼粼的，迷離了眼，依稀還感覺得到當(dāng)年歷史的韻味，一個時代的激情與奮斗。
當(dāng)人們到加勒比海的明珠——古巴的時候，大多只會到北岸，也就是大西洋沿岸去玩，其實，只有當(dāng)?shù)竭^了真正意義上的加勒比海沿岸后，才會對這樣一個稱謂有更多一點了解，而不只是沉醉在巴拉德羅的那份拉斯維加斯式的風(fēng)姿里。
到鮮有游客涉足的地方去看看，你會發(fā)現(xiàn)，風(fēng)景原來可以如此別致，說不定還會偶遇陶翁筆下的那份久違的質(zhì)樸著的飄逸。真的，很美，很溫暖，很珍貴。
[注]：“紅”即可兌換比索。古巴社會現(xiàn)在流通著兩種貨幣，一種叫可兌換比索，又叫“紅比”，票面印刷質(zhì)量較好，相當(dāng)于古巴的外匯券，外國人一般都用它支付旅行費用的。1紅比相當(dāng)于7元多人民幣，在古巴的大部分商品(農(nóng)產(chǎn)品除外)是用紅比標(biāo)價的；另外一種貨幣叫做古巴比索，也叫“土比”，不能直接與外匯兌換，1紅比現(xiàn)在相當(dāng)于24土比。土比在古巴人的生活中用得很多，很多古巴人的工資就是用土比來支付的，一般的只有300土比一個月。(房維)
