極圈，想象起來總是遙不可及，即使已經(jīng)游歷三十多個國家，但前進(jìn)北極圈這件事，卻一直靜靜地被列在我的旅游清單里，沒有付諸行動。直到那一天，真正踏上那片雪白大地，我才發(fā)現(xiàn)那難以觸及的美好已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。

　　才剛迎來2016年的倫敦跨年煙火，我啟程來到了瑞典，從首都斯德哥爾摩(Stockholm)轉(zhuǎn)機(jī)，不到兩小時就能進(jìn)到位于北極圈內(nèi)的基律納(Kiruna)。

　　才下飛機(jī)，我來不及呼出的氣息已經(jīng)在鼻子內(nèi)結(jié)成霜狀，我瞧了一眼掛在停機(jī)坪外的溫度計，零下26攝氏度，我的極圈旅行開始了。

　　北緯68度追極光

　　極圈第一站踏進(jìn)拉普蘭區(qū)(Lapland)，所謂拉普蘭是一個跨國的地理區(qū)域名詞，指的是薩米人(Sami)居住的區(qū)域，橫跨挪威、瑞典、芬蘭北部以及俄羅斯科拉半島北部的北極圈地區(qū)。此時外頭正飄著雪，輕輕地落到地面上和厚達(dá)30公分的積雪融在一起，下午兩點(diǎn)半，已近天黑時分。

　　在瑞典的拉普蘭區(qū)域內(nèi)有座曾是全世界面積最大的城鎮(zhèn)基律納。由于基律納是個鐵礦城，目光所及，盡是層層的礦山、礦坑和載運(yùn)鐵礦的鐵路。近幾年因?yàn)殍F礦開墾遇到瓶頸，瑞典政府決議將“整座城市”遷移，這個遷移計劃正在進(jìn)行中。

　　臺灣旅游博客CC在瑞典和挪威邊境上的二戰(zhàn)紀(jì)念碑旁的雪地跳躍

　　跟著極圈攝影師Frank Lee驅(qū)車往北行，我來到阿比斯庫(Abisko)，這里是北歐國家中晴天最多的極光觀測點(diǎn)，號稱“三天中有兩晚能看到極光”。那晚，溫度降至零下31攝氏度，我“很幸運(yùn)地”遇到瑞典今年入冬以來最冷的一天。

　　托訥湖美景

　　天空無云，繁星點(diǎn)點(diǎn)格外亮眼，正是欣賞極光的好時機(jī)。我和同行的旅伴跟當(dāng)?shù)孛袼轆bisko Guesthouse借了保暖裝備，第一次穿上連身防水雪衣和雪靴，搭上民宿主人的雪上摩托車，在冰雪寒風(fēng)中疾駛前往托訥湖邊(Tornetrask Lake)。

　　還來不及感受那天寒地凍，一抹淺綠色光亮從地平線暈染到整個夜空，霧狀光芒均勻散布，像是有人吹散了那道綠光。不久，那片悠悠淡淡的光芒開始舞動，在滿天星空中輕盈翻飛，就似柔軟的絲帶一會兒快一會兒慢飄動著，極光的色彩越發(fā)清晰。大伙兒還來不及架設(shè)好相機(jī)，就迎來了人生第一道極光。

　　在攝影師的專業(yè)指導(dǎo)下，每個人都順利捕捉到了極光畫面，伴著驚嘆聲和激動心情，我們在黑夜里與極光共舞，當(dāng)綠光逐漸褪去，夜空恢復(fù)寂靜，靜到可以聽見自己踏進(jìn)雪地里的腳步聲。

　　穿六條褲子到雪地健走

　　“今天有零下17攝氏度，很‘暖和’很適合到山區(qū)健走。”或許到了極圈內(nèi)，連對氣溫的忍受程度也會有驚人變化。我穿上所有保暖衣物，算一算竟然塞了六條褲子。從頭到腳把自己包得密不透風(fēng)才放心地前往瑞典最小也是最古老的阿比斯庫國家公園(Abisko National Park)。

　　正值濃冬，眼前盡是潔白耀眼的銀色世界，腳下的道路已覆蓋冰雪，灌木的枝椏上托著雪花不見新芽，我漫步在這一片蕭瑟奇景中。沿途可以看到由薩米人所建造的傳統(tǒng)建筑，這種懸空的木頭小屋(Njalla)用來存放食物或值錢物品，懸空的設(shè)計是為了預(yù)防狼獾進(jìn)入。博物館旁還有薩米人的尖頂帳篷，進(jìn)入內(nèi)部可以升火取暖，這些原住民的生活足跡都被當(dāng)?shù)卣暾乇Ｗo(hù)。

　　健走的路途中能看見典型的U型谷“拉普蘭之門”(The Gate of Lapland)，這是冰河切割而成的奇景，據(jù)古老傳說，只有男性可以穿越這道神圣的縱谷，女性必須繞道而行。從健走步道也能遠(yuǎn)望結(jié)冰的冰磧湖，兩者皆是瑞典極圈內(nèi)重要地標(biāo)。

　　國家公園有條長達(dá)440公里的“國王之路”(瑞典文Kungsleden，英文為King’s Trail)十分熱門，這條徒步路線北起阿比斯庫、南至赫馬(Hemavan)，途中還能登上海拔2117公尺的瑞典最高峰凱布納山(Kebnekaise)，即使健行速度快，也需要花上一星期才能走完全程。

　　步行到國家公園內(nèi)的小峽谷邊，河谷已經(jīng)冰封，巖石鋪著皚皚白雪，水流在冰天雪地中結(jié)成冰柱，緊緊扣在山壁上，形成了類似冰瀑布的景觀，蕭瑟卻平靜，就似把時間也凝結(jié)了。我想我忘不了這一幅寧靜的北國美景。

　　與馴鹿同游二戰(zhàn)不凍港

　　跟著民宿的旅游團(tuán)，從阿比斯庫向西走，駕車約一小時即可來到挪威。在這段路上，能看見許多二戰(zhàn)留下的痕跡。在瑞典和挪威邊境附近豎了一塊紀(jì)念碑，那是二戰(zhàn)時期德軍領(lǐng)地。當(dāng)時俘虜在此地建造公路以供軍事運(yùn)輸，在這里許多俘虜被槍殺，紀(jì)念碑訴說著這一段沉重歷史。

　　瑞典北極圈內(nèi)的馴鹿群

　　乘車前往下一站的路上巧遇野生馴鹿，成群地漫步在公路旁。因?yàn)轳Z鹿會怕人，因此游客可從車上拍照，不驚擾它們。

　　進(jìn)到挪威境內(nèi)的峽灣邊上，有一片冰河融化的湖，即便放眼望去都是雪白山景，但這片湖水卻無雪無冰，與周邊雪山呈現(xiàn)截然不同的景觀。

　　行程的最后來到納爾維克小鎮(zhèn)(Narvik)，挪威語的意為“狹窄的港灣”，因?yàn)榈乩砦恢玫锰飒?dú)厚，成為二戰(zhàn)十分重要的港口，也經(jīng)歷幾場重要的戰(zhàn)役。時至今日，僅有一萬多名居民的納爾維克每天仍然繁忙地進(jìn)行著鐵礦砂的海運(yùn)工作。

　　從市中心的酒吧(Sky Bar)可以一覽納爾維克全景，倚山而建的耶爾勒特滑雪中心(Narvik Fjellet Ski Centre)被五顏六色的小房子包圍，在銀白雪景之中點(diǎn)綴了鮮艷的色彩。

　　那一夜，極光再次在夜空中翩然起舞，就像感受著宇宙的心跳，人們都在瑞典極圈里尋找到屬于自己的冰雪奇緣。(摘自英國《華聞周刊》)