一、古老臘香：幾片臘肉，香得新春滋滋冒油

　　臘肉，寒冷冬日的美食享受；因其傳統(tǒng)，對于湖南人，極動“湘”愁。

　　民國時期，湖南臘肉，已名聞全國。民國文人梁實秋、陳子展等筆下，都記錄他們念念不忘的湖南臘肉美味，記下大蒜葉炒臘肉、臘八豆蒸臘肉、臘肉臘魚臘雞臘味合蒸在他們舌尖上的難忘。梁實秋在臺灣談吃，寫下“湖南臘肉，天下第一”的贊賞。

　　在古老長沙城，每到冬至過后，各家各戶進入臘味制作高峰期。

　　那時，在冬天有太陽的天氣，行走長沙城，抬頭就是瓦藍的天空，和天空下掛著充滿年節(jié)喜悅、剛腌漬過的臘味。

　　長沙人制臘肉，經(jīng)一鹽、二腌、三曬、四熏四道程序。即先把皮薄肉嫩的上好豬肉切成條，最大肉條可達《三國演義》中關(guān)公使用的青龍偃月刀大小，并稱為“關(guān)刀肉”，老長沙城北撈刀河居民最愛制作此類肉，老長沙城區(qū)臘味店亦對外銷售關(guān)刀肉。此后，便以精鹽抹于肉條上。

　　臘味店腌漬臘肉，配料更豐，鹽之外有糖，更將花椒、胡椒、桂皮、丁香等磨粉，拌勻腌制肉條。一般腌漬7天。

　　出缸，將肉條清水漂洗干凈，系麻繩晾于高處。

　　最后以鋸木屑、花生殼、茶籽殼等微熱煙火將肉條熏7至10天。有人家在煙堆上撒米，稱米香會滲入臘肉中。

　　從冬至開始起制作臘肉，其時間長達半月，甚至一月以上，時序也由小寒過大寒，天氣一天天寒冷，春節(jié)日益迫近。

　　到除夕那天。一碗滿溢原始煙熏氣息、飽含鄉(xiāng)土味道的臘味經(jīng)熱烹后，端上熱熱鬧鬧團聚的桌面，頓時滿屋飄香，湖南人隆重的新春過年大幕由此拉開序幕。

　　除臘肉外，辣椒蘿卜等季節(jié)菜肴，也在冬至過后一一開始。

　　最忙碌辛苦的其實是湘江打魚人，所謂“寒露霜降水推沙，魚奔深潭客奔家”，此時正當(dāng)湘江水落之際、群魚聚集深潭之時，盡管江濤兇險，千帆日落，但此時正當(dāng)湘江捕魚開潭之期。湘江漁民將湘江分作三段。湘潭之上為上段，中段從湘潭至湘陰，下段為湘陰以下，各幫漁民互不越界。湘江中段之潭，為昭潭、靖港潭和蘆林潭，皆為出魚極多的地方。在下段三仙湖新堤一帶，僅1917年冬至后開潭，此處即聚集漁船數(shù)千，共出得兩千多石大魚。此年臘月冬日，長沙魚價極賤，常有漁民肩負(fù)一兩米長大魚行走長沙麻石街上叫賣，此年冬天，長沙滿城飄溢臘魚香。

　　二、新鮮奶香：一只法餅，甜得除夕酒香醇綿

　　酒香醇綿的傳統(tǒng)糯米甜酒，在民國長沙城的新春時節(jié)，曾大獲推崇。

　　作為傳統(tǒng)滋味，在民國新春期間，長沙家庭小食，時興宴飲糯米甜酒煮年糕、糍粑等，更以糯米甜酒沖蛋加桂圓，或以甜酒煮圓蛋接待新春喜客，稱為元寶湯。民國長沙新春竹枝詞稱：“普通待客有茶盒，七星盤子擺一桌。外加青果與檳榔，元寶更有蛋波波。”最后一句，所指即甜酒煮圓蛋。

　　不但如此，在春節(jié)餐桌上，長沙人還時興把甜酒抹在肘子或帶皮扣肉上，油炸成一味味油紅發(fā)亮的新春大菜——虎皮扣肉和虎皮肘子。

　　在上世紀(jì)20年代末、30年代初那些喜慶的長沙春節(jié)，政府雖推行實施新歷，傳統(tǒng)春節(jié)不放假，但家家戶戶仍在新春前夕，前往南正街振豐合作社、八角亭九如齋、紅牌樓稻香村等南貨店中搶購“牛奶法餅”，作為自食或饋贈一般朋友的節(jié)禮。

　　1929年《湖南國民日報》副刊“國民公園”刊載《看招牌吃餅子》等文章稱，當(dāng)時長沙南貨店，已將甜酒揉入面粉，利用甜酒發(fā)酵作用，制成餅內(nèi)有蜂窩孔、入口松軟、酒香醇綿，香甜芬芳的法餅(因發(fā)酵，亦俗稱發(fā)餅)。并且當(dāng)時人們已在法餅中，加入奶粉奶油等，稱牛奶法餅，并成為當(dāng)年最時興之物。

　　傳統(tǒng)甜酒在長沙糕餅制作中不意竟有了新用途，并成為吸引大眾開心大嚼的新鮮食物。

　　因文化斷裂，在近年出版的《長沙老字號》一書中，竟有人稱牛奶法餅為上世紀(jì)70年代九如齋創(chuàng)制，顯然為誤記。

　　1929年的春節(jié)，長沙人雖以“文明禮餅”等物饋贈，但其實在當(dāng)年，一對醬板鴨等物仍是傳統(tǒng)節(jié)日最常見的贈送之物。當(dāng)年報紙載：1929年春節(jié)，長沙請人吃飯，時興來兩碗京都鹵面，送禮則時興官禮板鴨。所謂京都鹵面，就是今天的炸醬面。(任大猛)