原標(biāo)題 臺(tái)媒稱中餐扎根美國占據(jù)美劇：變成美國人家常便飯

　　參考消息網(wǎng)9月3日報(bào)道 臺(tái)媒稱，100多年前，中餐漂洋過海到美國，本是為了安撫華人移民的思鄉(xiāng)之胃。100多年后，盡管美國的中餐廳幾乎“全變了味”，但依然在全美各角落向下扎根。在華人口中，中餐永遠(yuǎn)有“家”的感覺。在“老美”眼中，中餐不只是填飽肚子，也成為高級(jí)餐飲的新選擇。

　　據(jù)臺(tái)灣中時(shí)電子報(bào)8月31日報(bào)道，紐約飲食博物館展出資料顯示，美國第一家中餐館1849年在舊金山開業(yè)，第二年就增至四家，1851年再增加至七家。許多華工進(jìn)入美國，是造成中餐廳增加的主因。盡管這些中餐廳可以滿足中國移民的思鄉(xiāng)之苦，餐館菜色也力求“原汁原味”，但受限于美國食材，不得不做出本土化的改變。

　　1890年以后，中餐館為了討好美國顧客，開始在食材和做法上有了明顯調(diào)整，生意也漸入佳境，但1882年美國頒布《1882反華法案》，在美華人減少，中餐的生意也變得冷清，甚至無以為繼。但二次大戰(zhàn)美國人的仇日情緒，讓中國餐館抓住了翻盤的機(jī)會(huì)，并隨著進(jìn)入美國的華人移民和游客有增無減，中餐在美國的餐飲市場站穩(wěn)一席之地。

　　報(bào)道稱，100多年來，前往美國的華人不再限于福建人和廣東人，湖南人、四川人、上海人、北京人都來到美國，開餐廳成了新移民最易上手的生存之道，于是上海移民帶來了榨菜肉絲，北京人賣起了北京烤鴨，四川人端出了宮保雞丁。

　　中餐廳雖然在美國越開越多，味道似乎越變越遠(yuǎn)，或者說越來越符合美國人口味。中餐館在美生存，不能只考慮華人的胃，針對美國人的菜式也變得更為豐富。有一種說法是，因?yàn)槊绹藢λ邮芏雀哂谑卟说牧?xí)慣，中餐館的廚師嘗試以價(jià)格不高的水果罐頭取代糖醋進(jìn)行烹飪，反而引起美國人對于中式酸甜口味菜肴的追捧。讓糖醋肉、陳皮雞類似口味的菜超級(jí)受歡迎。

　　直到現(xiàn)在，仍有不少中國人希望透過投資餐廳獲得在美國長久生活的機(jī)會(huì)。

　　臺(tái)灣中時(shí)電子報(bào)8月31日題為《中餐占據(jù)美劇 晉升老外家常便飯》的報(bào)道還稱，如今很多土生土長的美國人從小就會(huì)用筷子，中餐不光只是吃，更成了“老美”不可缺少的生活元素。

　　報(bào)道稱，中餐館是美國移民文化的一個(gè)象征性符號(hào)，且已自成一派，誕生了一系列的“美式中餐”，例如左宗棠雞、陳皮雞、酸甜肉等。這些在中國幾乎吃不到的中國菜，全成了美式中餐館超受歡迎的招牌菜。

　　美式中餐不斷調(diào)整適應(yīng)美國人的口味，也逐漸成為美國人生活中的一部分。在《老友記》、《生活大爆炸》、《怪獸電力公司》等美劇和美國電影里，中餐外賣一直是出鏡頻率頗高的道具。

　　報(bào)道稱，美劇《欲望城市》其中一位女主角米蘭達(dá)，每天都會(huì)點(diǎn)同一家中餐廳的同一道外賣當(dāng)晚飯，以至于餐廳服務(wù)員接起電話，聽到她聲音就知道她要什么。生動(dòng)說明了中餐館在美國餐飲業(yè)中的重要性，更顯示中餐不再只是飲食的一部分，而是像說中文、學(xué)中國功夫一般，逐漸融入更多美國人的日常生活。