溯源服章之美

　　今年河南春晚憑借一眾從國(guó)畫(huà)里“跳出來(lái)”的俏皮、可愛(ài)小姐姐帶來(lái)的古典舞《唐宮夜宴》，讓國(guó)人再度領(lǐng)略傳統(tǒng)中華服飾之美，滿屏刮起“中國(guó)風(fēng)”。古人有云：中國(guó)有服章之美，謂之華；有禮儀之大，故稱(chēng)夏。可見(jiàn)，華夏民族的名字也與這華美衣裳淵源頗深。

　　在實(shí)現(xiàn)“避寒暑，御風(fēng)雨，蔽形體，遮羞恥”等實(shí)用功能的同時(shí)，服飾作為古代文化的重要載體，還具有“分尊卑，別貴賤，辨親疏”的文化功能。

　　正在中國(guó)國(guó)家博物館展出的“中國(guó)古代服飾文化展”，以歷史演進(jìn)為序，展出近130件(套)文物，涵蓋玉石器、骨器、陶俑、服裝、金銀配飾和書(shū)畫(huà)作品，系統(tǒng)呈現(xiàn)中國(guó)古代服飾的發(fā)展脈絡(luò)與文化內(nèi)涵，也勾勒出中華民族延綿不絕的生活畫(huà)卷。

　　舊石器時(shí)代晚期，先民開(kāi)始注重穿衣佩飾，服飾觀念顯現(xiàn)，中華服飾文化由此發(fā)端。

　　經(jīng)過(guò)商周時(shí)期的演化，服飾逐漸成為等級(jí)區(qū)分的重要標(biāo)記，一直延續(xù)至春秋，彼時(shí)貴族穿一種上下身不相連屬的服制，稱(chēng)為“衣裳”。到了春秋、戰(zhàn)國(guó)之交，出現(xiàn)了一種新式的、將上衣下裳連在一起的服裝，稱(chēng)為“深衣”。這種衣服“可以為文，可以為武，可以擯相，可以治軍旅，完且弗費(fèi)，善衣之次也”。由于深衣廣泛流行，從周、秦、齊、魏及中山等國(guó)的遺存中，都能發(fā)現(xiàn)深衣的蹤跡。1949年長(zhǎng)沙陳家大山楚墓出土的戰(zhàn)國(guó)時(shí)期《人物龍鳳圖》和《人物御龍帛畫(huà)》上，可以清楚看到當(dāng)時(shí)人穿著深衣的模樣。無(wú)論性別，這種服裝樣式的共同特點(diǎn)是都有一幅向后擁掩的曲裾，即下擺極為褒博，有一大片拖曳在背后，顯得雍容華貴。這種樣式其實(shí)是為了解決上下衣相連屬的問(wèn)題。從淵源上講，南地楚人著深衣并非自己的發(fā)明，其實(shí)是效法北方諸國(guó)。但至西漢，楚風(fēng)流傳全國(guó)。

　　展廳里一組出土自河南洛陽(yáng)的戰(zhàn)國(guó)時(shí)期玉佩，展示了古人佩玉的習(xí)俗?！抖Y記·玉藻》云：“古之君子必佩玉”。當(dāng)時(shí)人們的典型服飾是上衣下裳，腰前系巿(音“福”)，玉佩為垂在巿上的飾物。成組的玉佩彰顯其貴族身份，身份越高，組玉佩越長(zhǎng)越復(fù)雜，反之身份低微。

　　到了南北朝時(shí)期，南下草原民族與中原地區(qū)人民逐漸融合，促進(jìn)了服飾巨大變化，形成了與漢魏時(shí)期大不相同的隋唐服制。東晉顧愷之《洛神賦圖》卷中陳思王曹植及周?chē)虖牡男蜗罂梢?jiàn)，人物都戴高冠，腳上穿有翹頭的鞋子。實(shí)際上這反映了由北魏孝文帝時(shí)期實(shí)行漢化政策的成果。經(jīng)過(guò)他的徹底改革，北魏服制已具備華夏之儀態(tài)。

　　至隋唐時(shí)代，南北統(tǒng)一，服飾由漢魏時(shí)的單一體系，變成華夏、鮮卑兩個(gè)來(lái)源之復(fù)合系統(tǒng)，由單軌制變?yōu)殡p軌制。兩套服裝體系互相補(bǔ)充，形成一個(gè)上至宮廷下至百姓的著裝整體面貌。這一點(diǎn)從唐朝初年的杰出畫(huà)家閻立本那幅著名的《布輦圖》中可見(jiàn)一斑：一身紅袍的唐代禮儀官在前，吐蕃使者在后，譯員跟隨。從中可見(jiàn)，大唐官員與少數(shù)民族上層人員在著裝上的差異。

　　盛唐時(shí)的長(zhǎng)安等城市居住著大量異邦人，服飾上吸收了胡服特點(diǎn)，款式更為新穎，色彩、圖案也愈發(fā)綺麗、豐富。展廳里一組唐時(shí)彩俑再現(xiàn)了這一特質(zhì)。

　　唐末至五代，國(guó)家雖再度南北對(duì)峙，然而服飾形制得以延續(xù)。在南唐宮廷畫(huà)家顧閎中的《韓熙載夜宴圖》中，可見(jiàn)不同級(jí)別的官員均戴唐式幞頭，著圓領(lǐng)長(zhǎng)衫，配以烏皮靴。而主人韓熙載一身便裝打扮，頭戴高裝巾子，穿交領(lǐng)便服，與身著團(tuán)花長(zhǎng)衫、手執(zhí)官扇的侍女及家中歌伎們?nèi)跒橐惑w。韓熙載所戴巾子的式樣還出現(xiàn)在了之后宋人頭上，雖有變化，總體風(fēng)格依舊。

　　有趣的是，當(dāng)這種“高裝巾子”被具有廣泛影響的文人所佩戴，在短時(shí)間內(nèi)形成服飾潮流，成為典型的宋代文人士大夫裝束。甚至因?yàn)檫@樣的巾子成為蘇東坡特有裝束的一部分，還被時(shí)人喚作“東坡巾”。其實(shí)只要看看《韓熙載夜宴圖》，就會(huì)明白，這不過(guò)是古代樣式的復(fù)興。

　　在名畫(huà)《清明上河圖》中，畫(huà)家張擇端以眾生相的面貌寫(xiě)盡北宋都城東京汴梁的繁華與危機(jī)。我們?cè)谛蕾p其構(gòu)圖巧妙與寓意深刻之時(shí)，不難發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)市民階層的著裝打扮如此豐富多彩，體現(xiàn)出職業(yè)上的明顯差異。從事各行各業(yè)的市民衣著均不相同，令人一望而知他們的社會(huì)地位。例如裹香人的裝束是“頂帽披背”；質(zhì)庫(kù)掌事者著皂衫，系角帶；為酒客斟湯換酒的婦人，必“腰系青花布手巾，綰危髻”，不一而足。

　　此次展覽中的重點(diǎn)文物之一《中興四將圖》中，著名將領(lǐng)岳飛、韓世忠、劉光世、張俊四人及身旁隨從，體現(xiàn)了當(dāng)時(shí)武將的風(fēng)范。四將頭裹巾子，于便裝外加彩繡捍腰，這在宋、元作品中所畫(huà)的契丹、女真胡騎中十分常見(jiàn)，而在中原武將常服中卻是少見(jiàn)。但是這幅圖中，抗金名將岳飛、韓世忠身邊家將的便服，與金人男服沒(méi)有什么大的區(qū)別。雖然彼此影響的原因不盡相同，或?yàn)檎涡枰?，或從生活出發(fā)，但可看出北宋末年、南宋初年，民族融合多出于現(xiàn)實(shí)要求，即使是在民族矛盾十分激烈的時(shí)期，也是如此。有興趣的朋友，可以找來(lái)《卓歇圖》比對(duì)觀賞，此圖傳為五代契丹畫(huà)家胡瓌所作，再現(xiàn)了女真貴族在狩獵歇息時(shí)邀南宋使臣宴飲觀舞的情景。

　　明初恢復(fù)漢唐傳統(tǒng)，承襲唐宋的幞頭、圓領(lǐng)袍衫、玉帶，奠定了明代官服的基本風(fēng)貌，并制定了明確細(xì)致的服裝儀制，以補(bǔ)子、紋樣、佩綬、服色、牙牌等來(lái)區(qū)分官員品級(jí)。此次展出的5件明代岐陽(yáng)王世家文物——《隴西恭獻(xiàn)王李貞像》《孝親曹?chē)?guó)長(zhǎng)公主像》《贈(zèng)南京錦衣衛(wèi)指揮使李佑像》《太保襲臨淮侯李言恭像》和《臨淮侯夫人史氏像》，均系國(guó)博館藏一級(jí)品，在古代服飾史研究領(lǐng)域具有較高知名度，且為首次亮相。值得一提的是，由于明代政府重視農(nóng)業(yè)，推廣植棉，棉布得到普及，普通百姓的衣著也得到了改善。

　　除了古代服飾形制的實(shí)物，展廳還帶來(lái)不少線圖，以及15尊不同時(shí)代的著裝復(fù)原人像。從外衣、內(nèi)衣、鞋履、冠帶到配飾、妝容、發(fā)型，及至面料和紋樣，都給出歷史依據(jù)。行走其間，與歷史邂逅，領(lǐng)略一場(chǎng)跨越千年的“時(shí)裝秀”。

　　從袍服到衣冠，及至配飾，服飾里各式裝束演變的過(guò)程，千百年來(lái)無(wú)時(shí)無(wú)刻不映射著民族融合的歷史，更是文化相互滲透，共同推動(dòng)中華文化向縱深發(fā)展的寫(xiě)照。它們不僅生動(dòng)揭示服飾變遷史，也講述著朝代更迭、文化傳承的故事。（王建南）